吃割烹呢，我觉得最重要就是跟师傅相处得开心，最近两次吃到开怀大笑都是在九道，一家开在环贸后面的日料，店很小也很低调，但食材可谓不惜成本，在上海算得上顶配。
日本师傅戴着黑框眼镜总是笑眯眯的，非常善于观察，在他板前吃过的客人，几乎都能记在心里。隔壁座的客人刚入席，他就开口：“您之前来过吧？我记得您很爱喝酒……”
“没错哈哈！”被厨师认出来，客人也开心，这就开了瓶十四代。
这套清酒杯叫：淡雪
前菜是主厨审美的体现，我们吃的两季美感都在线：夏天的时候用风干朴树叶衬着江南的荷叶，北海道马粪海胆软甜，象拔蚌一片脆嫩，静冈海鳗一片软嫩，芋头的茎细致入微，长崎的蜘蛛蟹超级迷你，油炸过，干脆香，一口嚼碎。
到了秋天，大闸蟹登场，蟹黄蟹膏结实，便用味噌炒过再勾芡，配海胆和鱼子酱，无比合口，还特意从日本收来柿子叶点缀在旁，一抹明亮的秋色啊！
店里的椀物鲜度高飘，吃完连精神都焕然一新：天然虎河豚，鱼腹、鱼背各取一片鱼皮，前者嫩滑、后者半凝，白子烧过之后表皮凝固、内质微融，一口咬下去鲜腥交融、温软性感，海鼠子我是第一次见，是海参的肠，做成干货，碳烤香牵出一缕清香，出自静冈的芜菁苗。
手中的碗看着古朴，触感温润，师傅说这是老板专门收来的明治时代古董。
眼下正是吃河豚的季节，店里做河豚刺身，正中下怀，来自山口的虎河豚，鱼肉Q弹透薄，取一片轻轻卷起，加几丝鱼皮和盐昆布，稍许蘸柚子醋……唔，不能去日本的日子里，还能在这里解馋，暗喜。
金枪鱼刺身呈上，光泽度异于平常，原来是店里自己做了熟成！
借用熟成牛肉的道理，在零度左右熟成鱼，中脂需要六天，大腹则需十八天，新鲜鱼肉金属般的锐利酸度被消解，变得更加丰富柔软，连筋都软化，入口即融，脂味极浓。
“店里进的金枪鱼，我们一批批做熟成，等青森的熟了宫城的接上……”听师傅说着都觉得是好有趣的探索。
吃到将近过半，师傅喜欢发放彩蛋，每次都引得板前一片欢呼雀跃。
我们曾经在捷克水晶杯里挖出海胆冰淇淋，也在传统盖碗里吃到北海道的甜虾。
“今天上午刚到的秋刀鱼，当季最新鲜的叻。”
银光一闪，肥嫩异常，真是平凡鱼类的非凡时刻啊！
吃寿司的时候，我习惯性右手端着相机、左手去拿，师傅猛然间看了我一眼，我还以为他是在嫌我拍照耽误了最佳赏味期，没想到他让徒弟帮忙翻译问：“你是用左手吃寿司的吗？”
“是啊，右手要按快门的呀。”
师傅听闻，顺势转了转身子，手腕也换一个方向，好像拨回到逆时针，下一贯寿司做出来就适合左手握，真是专业又细致啊，连送入口中的寿司都变得更加美味了。
舍利用了京都的米，赤醋调，不加糖，酸度低，更偏咸，米粒软而不粘，有清晰硬朗的颗粒感，更接近江户前的风格。
忽然上来一道玉子烧，咦？这不是应该放在最后的甜品吗？
原来店里的玉子烧加了寿司醋，搭配淡奶油，淡鲜调和甜味，更适合放在中间过场呢。
煮物里的京都海老芋，我之前在东京吃过，这里小小的一块是拿整颗削掉三分之一，先用淘米水浸，再用鳕鱼干泡发一周，还要放柚子皮增香……我可太喜欢这高汤了，鲜美温润、甜酸清醇。
“那个啥，师傅麻烦帮我加点汤！”
唐扬呼应了开场的刺身，河豚的下巴和鱼身各一件，炸得金黄可人，中间的肉是淡粉红的，蘸点白柚子醋，吃的可欢了。
炸物下酒，再好没有，当天晚上我们选了一支特别的梅酒——“梅丹本铺”是家族三代传承的日本梅酒老铺，店主买了“梅子之神”松本纮齐老爷爷1996年亲手酿造的一批原酒，由整颗梅子打碎蒸馏酿制，经过了二十五年的熟成，梅味沉浓，酒味醇和，隐隐透出古意。
瓶子上的草书没认出来，请教女将才知道是：雲归。
师傅看我们喝得畅快，又端来一盘小菜：炸鲷鱼片和鳕鱼皮，一个咸鲜，一个脆甜，下酒恩物，开心哦！
即使前面吃过再多鲜美、靓丽、光芒四射的料理，最后一碗暖融融的杂炊永远都落胃，师傅用鱼皮鱼骨鱼冻熬汤，亲自试过味道后才舀饭，再敲个过筛的鸡蛋……石川的瀛之光米，更加湿润、熨帖。
呐，我又看上了店里的熊猫碗和鸡缸杯。
空碗递给师傅麻烦他加饭，顺便又聊了几句，店里的中国师傅姓岑，在东京待了七年，对当地居酒屋很熟，日料也很懂，聊到什么食材他二话不说就从柜子里拿出实物展示给我们看。
连芹菜都从日本进口
九道的难能可贵在于，店里食材精选、烹调精湛，但没有高档日料的严肃和拘谨，主厨乐意沟通，食客懂得欣赏，因而经常有一种其乐融融的气氛，这默契的感觉刚刚好，在上海吃过多年日料的老客人都会会心一笑。
甜品：鸟取县的柿子 荔枝冻 秋梨
和果子抹茶收尾 亦是高水准
大家都吃得差不了，师傅也仿佛卸下了重担，开了一瓶Asahi，跟客人干杯，到最后，当晚萍水相逢的客人都打成了一片，隔壁桌请我们喝清酒，我们也分享梅酒，最后索性来张大合影，每个人都手舞足蹈的，仿佛摸到了上海日料的天花板……
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